Hola,
Estamos proyectando la construcción de una casa unifamiliar en la zona D2, y tenemos un aislamiento a base de termoarcilla (14cm) y SATE (EPS de 12 cm + mortero + malla). Con la configuración actual, en el proyecto nos sale una eficiencia A (también tenemos placas fotovoltaicas proyectadas), pero me gustaría saber si opináis que el grosor del EPS debería ser superior. Según tengo entendido, 12 cm es lo que ahora recomienda el CTE.
Estamos interesados en que el aislamiento sea lo mejor posible, y no importa poner algo más de dinero en esa partida, pero claro, siempre y cuando merezca la pena.
¿Qué opináis del aislamiento elegido para esta pared?
Hola,
Estamos proyectando la construcción de una casa unifamiliar en la zona D2, y tenemos un aislamiento a base de termoarcilla (14cm) y SATE (EPS de 12 cm + mortero + malla). Con la configuración actual, en el proyecto nos sale una eficiencia A (también tenemos placas fotovoltaicas proyectadas), pero me gustaría saber si opináis que el grosor del EPS debería ser superior. Según tengo entendido, 12 cm es lo que ahora recomienda el CTE.
Estamos interesados en que el aislamiento sea lo mejor posible, y no importa poner algo más de dinero en esa partida, pero claro, siempre y cuando merezca la pena.
6 Respuestas
Buenas tardes.
Exacto, tal como comenta Jorge, habría que hacer modelos y pruebas... algo que puede hacer su arquitecto, el que esté redactando el proyecto, es posible que con mayor espesor pueda mejorar, es posible que no... a mí se me dio un caso en rehabilitación de fachadas de un bloque de viviendas en Madrid en que una fachada con un porcentaje de huecos importantes, llegué a un punto de espesor de aislamiento exterior en el cual, incrementar el espesor no mejoraba (de cara a los requerimientos para acceder a subvenciones) y hubo que buscar otros sitios del edificio dónde mejorar la envolvente (en la cubierta en aquel caso)... por suerte o desgracia eso es algo que solo se puede ir comprobando con el modelo del edificio y dentro del programa de certificación energética o de limitación de la demanda.
Gracias. Un saludo.
Lo primero, la termoarcilla no es aislamiento.
Segundo: qué entiendes tú por aislar bien? Hoy en día en tu zona climática puedes sin problemas tener una casa que pueda el 90% del tiempo mantener la temperatura sin aporte de calefacción,y cuando lo necesite una mera estufilla o un simple split pueda calentar toda una planta grande. Eso son las casas conocidas como "passive house"
Si lo que buscas es una casa de ese tipo (algo que te recomiendo y así te ahorrarás mucho dinero tanto a corto plazo (prescindiendo de carísimos sistemas de climatización como las aerotermias y suelos radiantes) como a largo (no pagando por consumo de energía) con esos aislamientos que llevas te quedarás lejos... pero para poder mejorarlos necesitarás contar con el asesoramiento de un arquitecto que sea experto en el tema (y si andas preguntando en foros de internet intuyo que el que tienes no lo es...)
estoy de acuerdo con todo tu comentario, así como el comentario del resto.
excepto en que la termo arcilla no es aislamiento, ya que si que aísla.
es la mejor forma de realizar un cerramiento que aislé al mismo tiempo, mas que cualquier otro material para realizar paredes, mucho mejor que cualquier ladrillo de hormigón, mejor que cualquier ladrillo tradicional, tocho, tochana, de cerámica, ya que estos tienen sus juntas de mortero, en toda la anchura de la pared.
al contrario que el termo arcilla, este se coloca con dos líneas de mortero, una al exterior y otra en el interior, dejando un tercio de la pared, en el centro, sin mortero, que es el que transmite mas el calor y el frio, no tiene juntas verticales de mortero, eso si, según el aislante que se ponga, si son laminas o piezas pegadas al termo arcilla, en el termo arcilla se tienen que sellar las juntas verticales, es suficiente con unos milímetros de cemento cola.
te puedo decir que una nave de bloque de hormigón, enlucida de mortero por las dos caras y una de termo arcilla, enlucida de mortero por las dos caras, necesitaras solamente un 25% de calefacción con la segunda para alcanzar en la mitad de tiempo una temperatura de 22 grados, siendo la exterior de 2 grados o menos
Buenos días.
Nosotros solemos trabajar en zona B4 o C3 y los cálculos nos indican valores de casi 12 cm. Es cierto que con el SATE garantizas mejor los aislamientos de puentes térmicos y se puede reducir el espesor final del aislamiento de la envolvente.
Si que es cierto, que en zona D2, aun con SATE, parece un espesor algo justo. Habría que modelizarlo, conocer la conductividad térmica del aislamiento, como se ha trabajado la estanqueidad al aire, la compacidad de la vivienda, valor de huecos frente a opacos, transmitancia de los huecos, etc.
Un saludo
Hola,
muchas gracias por vuestras respuestas. Si, estoy trabajando con el arquitecto en definir el aislamiento, pero esta ha sido su propuesta. Yo, por lo que he podido leer (y lo poco que entiendo), más aislamiento (hasta un límite, como bien decís) puede mejorar la envolvente y por ello el aislamiento.
Según he podido entender, 12 cm están en el mínimo de lo que pide el CTE ahora mismo (2019) y de ahí viene mis dudas de
1) Es suficiente?
2) Debería invertir algo más en esta parte que a la larga me compense? (por supuesto, contando con el estudio de lo que el arquitecto sugiera)
Gracias por vuestras respuestas
Todo lo que inviertas en aislar bien tu vivienda ahora que puedes y el coste es mínimo es ahorro, hoy en instalaciones más baratas para climatizar, y para el futuro en consumos y mantenimientos /reemplazo de esas instalaciones.
El CTE no prescribe aislamientos mínimos, sino demandas mínimas de calefacción, según zonas climáticas. Eso sí, como el papel lo aguanta todo hay mucho arquitecto amigo de forzar los datos para que algo con unos aislamientos mínimos figure como que cumple CTE, y como en la práctica nadie lo comprueba, pues queda a la exigencia del promotor el velar porque su arquitecto haga las cosas bien.
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